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De toutes les manies qui agitent l'esprit des Britanniques et des Américains, celle qui consiste à établir des classements est sans doute la plus agaçante. Après avoir publié la liste des 100 meilleurs films du siècle, des 100 meilleurs livres du monde, des 1000 lieux à visiter sur la planète, des 10 meilleurs hot-dogs de la banlieue Est de Kansas City et des 5 plus beaux costumes de Barack Obama, Yankees et Angliches continuent sur leur lancée, classant, ordonnant et hiérarchisant le monde comme pour mieux le ranger avant l'apocalypse.
Aussi, pendant que les agences de notation américaines chipotent sur la dette européenne pour savoir qui des Grecs ou des Espagnols méritent le bonnet d'âne, la revue britannique « Restaurant » publie sa liste des 50 meilleurs restaurants du monde, au firmament duquel figure un établissement danois. Outre le fait que la compétence des Anglais en matière de gastronomie me paraisse tout aussi crédible que celle de l'armée suisse en matière de combat naval, je m'étonne qu'on puisse classer les restaurants comme les participants d'une course de fond. Le Michelin, par ailleurs critiqué à juste titre, présente au moins l'avantage de ne distinguer les restaurateurs qu'à l'aide de quelques étoiles, sans les aligner les uns derrière les autres.
Inutile de préciser qu'aucun restaurant français ne figure parmi les dix premiers, chose dont se délecte en riant tous les chroniqueurs gastronomiques britanniques, heureux qu'on piétine enfin la suprématie des Français en matière de gastronomie. Entente cordiale, mon oeil.
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